Páginas

domingo, 29 de diciembre de 2013

Phalaenopsis tetraspis (Colores aleatorios)

Compré esta planta, a Taiwan Orchids, etiquetada como Phalaenopsis tetraspis. Es posible que sea el conocido clon "C#1" o algún otro cruce ya que sigue habiendo muchas opiniones acerca del nombre de esta hermosa orquídea.


Algunos autores siguen planteándose dudas en la diferenciación entre Phalaenopsis tetraspis y Phalaenopsis speciosa y algunos de los muchos híbridos primarios y cruces de los horticultores. Generalmente la Phalaenopsis tetraspis Rchb.f. 1868 presenta color blanco en toda la flor con algunas pequeñas manchas granates, rojas o púrpuras. Algunos autores señalan las diferentes épocas de floración así como el color más oscuro y grosor de las hojas de P. tetraspis. Pero este mismo año, en el volumen 23 de la I.P.A. (Phalaenopsis Alliance International) hay un artículo que insiste en la escasa diferenciación entre las dos especies, planteando incluso si pueden ser una sola. Incluso el Dr. Garay ha propuesto renombrarla como Phalaenopsis speciosa var. christiana. Tal vez por eso, si haces una búsqueda en Internet verás que aparecen flores iguales tanto con el nombre de P. tetraspis como con el de P. especiosa e incluso numerosos clones. Todo ello es debido a que este género tiene algo muy especial: la aleatoriedad de la pigmentación, lo que hace que no sólo plantas distintas tengan flores de colores diferentes, si no que, incluso en la misma planta no hay dos flores iguales, con combinaciones que van desde el blanco puro de la variedad alba hasta flores totalmente rojas/granates/púrpuras y todas las combinaciones posibles de estos colores con pétalos de un sólo color, con leves manchas o con trozos de cada color. La belleza de estas flores las ha hecho realmente populares, convirtiéndola en una de las Phalaenopsis más populares.


Esta orquídea es endémica del Sudeste Asiático (Sumatra y las islas Andaman y Nicobar). Los dos géneros crecen en lugares similares, aunque en la actualidad la P. speciosa parece prácticamente desaparecida en estado natural. Crecen en manglares, cerca de los cursos de agua sobre árboles y ocasionalmente sobre rocas, en zonas sombreadas y húmedas. En cultivo tenemos que intentar reproducir estas condiciones colocándola en sitios sombreados del orquideario, bien ventilados y con una humedad en torno al 65% al menos. Los riegos deben ser frecuentes, dejando secar ligeramente entre ellos. Admiten temperaturas entre 20 y 35 grados, aunque hay que evitar los extremos y tratar de mantenerlas en intervalos cálidos en los que se encuentra más a gusto. 

 DETALLE DE LOS BOTONES FLORALES

Puedes cultivarla en macetas con corteza de pino mediana y material de drenaje que asegure que el agua no queda retenida ya que las raíces sufrirían por el encharcamiento. También puedes montarlas sobre ramas o placas de corcho cubriendo las raíces con musgo sphagnum o de bosque, como puedes ver en las fotografías inferiores. Eso mantiene la humedad necesaria y permite que el agua sobrante escurra. El musgo es un indicador que nos permite ver el estado de humedad fácilmente, lo que nos permite controlar mejor los riegos. No mojes las flores y asegura buena ventilación. Cuando esté en flor usa un fertilizante con menos Nitrógeno y con más Fósforo y Potasio. Entre abonado y abonado dale un buen riego que elimine los restos de fertilizante cristalizados que son nocivos para las raíces. Vigila la aparición de cochinillas algodonosas y sobre todo de babosas y caracoles que gustan de comer las varas florales antes de que abran.


En esta foto, puedes apreciar que en la misma vara las flores presentan distintas pigmentaciones, la flor superior es púrpura totalmente y la de abajo presenta pétalos blanco puro. Las varas pueden medir cerca de 30 centímetros y generar de manera contínua nuevas flores e incluso keikis, no las cortes si no están completamente secas, ya que siguen refloreciendo durante mucho tiempo. Las flores tienen unos 5 centímetros de diámetro y una ligera y agradable fragancia. Generalmente, con más luz y calor aumentan las tonalidades granates o púrpuras y con menos las blancas.

  
  DETALLE DE LAS PRIMERAS FLORES ABRIÉNDOSE
  LA PLANTA MONTADA EN PLACA DE CORCHO 
  UNA VARA CON FLORES Y OTRA EN FORMACIÓN

Hay numerosos híbridos primarios comercializados, muchos de muy reciente registro y otros aún pendientes. Algunos de los más conocidos son: x amboinensis (Tetrasambo, registrado en 1996), x bellina (Tetra Bell-2005), x celebensis (Seto Pixie-1996), x chibae (Donna Craig-2005), x equestris (Taida Sunshine-1997), x gigantea (Gentleman Jack-2011), x fuscata (Tetra Perfection-2011), x lobbii (Yaphon Lobspis-2007), x lueddemanniana (Telu-2010), x mariae (Li Sun High-2012), x pulcherrima (Kelseys Blush-1997), x violacea (Jennifer Palermo-1998), x viridis (Wossner Mucke-1998) y un largo etc. Cualquiera de ellos es recomendable pues pocas plantas son de tan fácil cultivo y hermosas floraciones.


 Ref.: orchidspecies.com, phal.net/index, orchids.wikia.com, bernard.lagrelle.pagesperso.orange.fr, forums2.gardenweb.com, researchgate.net


domingo, 15 de diciembre de 2013

Algunas flores de Orquídeas

Unas cuantas flores para alegrar la vista en estos meses invernales. Son algunas de las que había en Exporquídea vistas de cerca. Que las disfrutéis.

 SABÉIS EL NOMBRE DE ESTA BELLEZA? ES DE ECUADOR Y LAS VARAS FLORALES SON MUY LARGAS ¿?

CATTLEYAS HÍB.


  


 CYMBIDIUMS HÍB.

 CYMBIDIUM SP. ¿?

 CYNOCHES WINE DELIGHT

 DENDROBIUM LITUIFLORUM

 ENCYCLIA VITELLINA 


 LAELIA ANCEPS


 LUDISIA DISCOLOR

 ODONTIODA

 PAPHIOPEDILUM HÍB.


 ROSSIOGLOSSUM GRANDE

 BRASSIDIUM


 VANDAS HÍB.



viernes, 13 de diciembre de 2013

Trasplantando las nuevas orquídeas (Manos a la obra)

Toca trasplantar y montar las nuevas adquisiciones de la Exporquídea, así que hay que hacer acopio de materiales y ponerse al trabajo. Cuando traemos plantas nuevas a casa compradas en un centro comercial no suele ser necesario trasplantarlas, además generalmente están en flor, así que no hay que molestarlas y es mejor esperar el momento adecuado. Pero, las plantas compradas en una Exposición de orquídeas, debido a que los expositores suelen ser internacionales, muchas de ellas vienen en pequeñas macetas de plástico sin sustrato, sólo con las raíces envueltas en sphagnum, para que se mantengan hidratadas durante los viajes. En este caso, toca armarse de paciencia e ir sacándolas una a una, retirando todo el musgo y luego colocarlas en maceta con el sustrato de cortezas o en placas de corcho con musgo.

VISIÓN GENERAL DE LO QUE NOS HARÁ FALTA

Los materiales que necesitarás son: sustrato (cortezas de pino de tamaño fino, medio o grueso, con arlita, foam, carbón vegetal, trocitos de corcho, sphagnum, perlita, etc.), macetas (de plástico o de cerámica), cestas (de listones de madera o cestillas de plástico como las que se utilizan para las plantas de estanque o para plantar las Vandas), musgo (sphagnum deshidratado o vivo si es posible, o el de bosque que utilizamos para los Belenes de Navidad, para cubrir las raíces de las que montemos en corcho o ramas y para añadir en distintas proporciones a la mezcla de sustrato dependiendo de la especie en cuestión), ramas o placas de corcho (para las epifitas que montemos), alambre plastificado, cáñamo, lana, rafia, tiras de medias (o cualquier otro material para fijar las plantas al soporte), alambre plastificado grueso (para hacer los ganchos que nos permitan colgar las plantas montadas en corcho, necesitaremos una pequeña barrena u otra herramienta para agujerear el corcho), tijeras, alicates, cutter (herramientas de corte en general y algo para desinfectar las cuchillas entre planta y planta), fungicida en spray (para pulverizar las raíces rotas o en mal estado), etiquetas de plástico y lápiz o rotulador indeleble (para numerar la planta, poner el nombre botánico, la fecha de compra, etc. según el gusto de cada uno) y la cámara de fotos (para incorporarlas y documentar la Ficha de cada planta). Esto es opcional, pero si tienes más de una docena de plantas, siempre es conveniente llevar un historial de ellas e ir anotando la evolución, trasplantes, enfermedades, divisiones, método de cultivo, época de floración, etc.).

  MATERIALES DE TRABAJO

 HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA TAREA
 CESTAS Y MACETAS 
 CORTEZAS DE PINO DE DISTINTO TAMAÑO
 MUSGO DE BOSQUE
 MUSGO DE TURBERA (SPHAGNUM)
RAMAS Y CORTEZAS DE CORCHO (ALCORNOQUE)

Una vez tengamos todos los materiales a mano iniciaremos el proceso, planta por planta, la sacaremos de la maceta de transporte, retiraremos la bola de sphagnum de las raíces y cortaremos todas las estropeadas o rotas, pulverizándolas con el fungicida. Quita también las hojas en mal estado y revisa que no haya parásitos, hongos, babosas o caracoles. Elegiremos la maceta, cesta o placa de corcho en función de la especie (da una vuelta por Internet o consulta tus libros para aquellas especies que no tengas muy clara la forma de cultivo) y procederemos a colocar la planta en la maceta o cesta añadiendo la mezcla de sustrato, ligeramente humedecido que habremos preparado de antemano, asegurando siempre un buen drenaje. En las especies que necesiten más humedad en las raíces añade un poco de sphagnum a la mezcla, incluso algunas pueden ir directamente en sphagnum. Recuerda colocar la planta de forma que los nuevos crecimientos tengan espacio para extenderse. No aprietes el sustrato, sólo conseguirás romper alguna raíz, vete echándolo poco a poco y lo distribuyes con pequeños golpecitos en la maceta o con la ayuda de un lapicero. Si es necesario incorpora antes de echar el sustrato tutores de bambú, plástico, etc. En las cestas de listones, utiliza sustrato grueso para que no se salga por los laterales o el fondo o coloca unos trozos de malla de plástico de agujeros medianos en el fondo o también en las paredes si fuese preciso y coloca antes las hembrillas o cáncamos y enganches para colgarlas si fuese el caso. 

Si las montamos en corcho, limpiaremos bien la superficie y revisaremos que no haya bichillos escondidos y pondremos las raíces extendidas sobre la placa de corcho y las cubriremos, ligeramente o totalmente con sphagnum o musgo de bosque. Cada aficionado tiene su método, algunos ponen sobre la corteza una capa ligera de sphagnum húmedo y sobre él las raíces y luego cubren un poco más las raíces o en algunos casos las dejan así. Sea cual sea el método que elijas, fíjate en las necesidades de humedad de cada planta y las condiciones de cultivo de tu casa u orquideario (temperatura, humedad, ventilación, etc.). Luego fija la planta atándola alrededor de la placa de corcho o rama. Las ligaduras puedes retirarlas cuando observes que las raíces se han adherido al soporte. Si alguna de las plantas es muy grande con muchos pseudobulbos, puedes aprovechar para dividirla en grupos de 3 ó 4 pseudobulbos y obtener una nueva planta para la colección, cambiar con otros aficionados o regalar a los amigos.

 PLANTAS EN CESTAS DE LISTONES

Y tras unas horas de tarea, este es el resultado. Algunas las he colocado en cestas, otras en macetas y otras sobre soportes de corcho. Ahora queda buscarles el mejor lugar para cada una en el orquideario y esperar que se sientan a gusto. Os iré contando la evolución.

PLANTAS MONTADAS SOBRE CORCHO CON MUSGO DE BOSQUE

 PARAPHALAENOPSIS LABUKENSIS