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lunes, 25 de noviembre de 2013

Cattleyas (Cuidados básicos)

Las Cattleyas proceden de países como: Brasil, Colombia, Venezuela, México, Paraguay o Argentina, donde crecen en zonas montañosas a altitudes entre 500 y casi 2.000 metros, generalmente de forma epifita, pero también hay especies litófitas. El género, con unas 70 especies, es uno de los más conocidos porque sus grandes y vistosas flores están presentes en cualquier exposición, tienda o lugar donde se hable de Orquídeas. 


Llevados por esa fascinación, los cultivadores han generado miles y miles de híbridos con flores más grandes, más perfumadas, más duraderas o de colores más llamativos. Son orquídeas muy cercanas a las Laelias, se diferencian en que las Cattleyas tienen 4 polinias y las Laelias 8, por ello una de las hibridaciones más frecuentes es con este género, pero también se utilizan otros géneros como: Brassavola, Broughtonia, Epidendrum, Leptotes, Schomburgia o Sophronitis. De ahí el largo listado de géneros fruto de los cruzamientos de muchas de estas plantas, como por ejemplo:

Bishopara (Broughtonia × Cattleya × Sophronitis)
Brassolaeliocattleya (Brassavola × Cattleya × Laelia)
Clarkeara (Brassavola × Cattleya × Diacrium × Laelia × Sophronitis)
Cattleytonia (Broughtonia × Cattleya)
Catyclia (Cattleya × Encyclia)
Dialaeliocattleya (Cattleya × Diacrium × Laelia)
Epicattleya (Cattleya × Epidendrum)
Epilaeliocattleya (Cattleya × Epidendrum × Laelia)
Fujiwarara (Brassavola × Cattleya × Laeliopsis)
Hawkesara (Cattleya × Cattleyopsis × Epidendrum)
Jewellara (Broughtonia × Cattleya × Epidendrum × Laelia)
Laeliocatonia (Broughtonia × Cattleya × Laelia)
Mooreara (Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Laelia × Schomburgkia × Sophronitis)
Otaara (Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Laelia)
Potinara (Brassavola × Cattleya × Laelia × Sophronitis)
Sophrolaeliocattleya (Cattleya × Laelia × Sophronitis)
Tetracattleya (Cattleya × Tetramicra)
Westara (Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Laelia × Schomburgkia)
Yamadara (Brassavola × Cattleya × Epidendrum × Laelia)


También son frecuentes los híbridos producidos espontáneamente en la naturaleza, como por ejemplo: 

Cattleya × brasiliensis (= Cattleya bicolor × Cattleya harrisoniana) (Brasil)
Cattleya × caerulea (= Cattleya warneri × Cattleya mossiae) (Venezuela)
Cattleya × dayana (= Cattleya forbesii × Cattleya guttata) (N. Brasil)
Cattleya × dolosa (= Cattleya loddigesii × Cattleya walkeriana): Falsa Cattleya (Brasil)
Cattleya × dukeana (= Cattleya bicolor × Cattleya guttata) (SE. Brasil)
Cattleya × duveenii ( = Cattleya guttata × Cattleya harrisoniana) (SE. Brasil)
Cattleya × intricata (= Cattleya intermedia × Cattleya leopoldii) (S. Brasil)
Cattleya × isabella ( = Cattleya forbesii × Cattleya intermedia) (SE. Brasil)
Cattleya × lucieniana ( = Cattleya forbesii × Cattleya granulosa) (SE. Brasil)
Cattleya × mesquitae ( = Cattleya nobilior × Cattleya walkeriana) (Brasil)
Cattleya × picturata ( = Cattleya guttata × Cattleya intermedia) (SE. Brasil)
Cattleya × undulata ( = Cattleya elongata × Cattleya schilleriana) (Brasil)
Cattleya × venosa (= Cattleya forbesii × Cattleya harrisoniana) (Brasil)
Cattleya × wilsoniana ( = Cattleya bicolor × Cattleya intermedia) (Brasil)



Se suelen dividir en unifoliadas (Suramérica, suelen dar pocas flores anchas y muy grandes) y bifoliadas (Centroamérica, flores más pequeñas, pero más numerosas) y sus pseudobulbos son alargados, de forma ahusada o cilíndrica, un poco más gruesos en la zona central y alcanzan alturas de hasta un metro en algunas especies como la Cattleya tigrina. Desarrollan un sistema de raíces simpodial, lo que facilita su división si tenemos plantas grandes, ya que el rizoma se extiende de forma horizontal sobre la superficie de la maceta o soporte. 

No tienen fama de ser difíciles de cultivar, pero en realidad, no todos los aficionados, fuera de los países de origen, consiguen que las plantas florezcan/reflorezcan con regularidad, cuando se cultivan en casa o en el invernadero. Pero hay muchas especies con las que experimentar, así que vale la pena intentarlo. Otra opción es probar con sus híbridos, plantas que soportan mejor las condiciones de cultivo en casa, fáciles de encontrar y económicos.


Si te decides a probar, las necesidades básicas serían: Utilizar un sustrato de cortezas de pino, con trozos de poliestireno expandido o trocitos de corcho y bolas de arlita, o materiales semejantes que garanticen un buen drenaje. Una opción válida para muchas de ellas es montarlas con un poco de musgo en placas de corcho, ramas o troncos de maderas duras. El rango de temperaturas varía según el origen de las especies (Hemisferio Norte no menos de 15 grados - Hemisferio Sur no menos de 12 grados), pero la media podría estar entre los 14 nocturnos y los 30 diurnos, una diferencia de 6 grados entre el día y la noche ayuda a la floración. Les gusta la luz, por lo que debes situarlas en lugares con abundante claridad, sin llegar al sol directo, al menos en las horas de más calor. Admiten el cultivo en exterior en las épocas cálidas colocándolas en lugares con sombra matizada (colgando de árboles o bajo mallas de sombreo ligero). En casa sitúa las plantas en una ventana al Este o Sur, o al Oeste protegidas del sol.

 

La ventilación es importante, en invernaderos donde la humedad puede concentrarse más, o incluso en interiores si las tienes en grupo con otras plantas, establece un flujo de aire con un ventilador de tamaño y potencia adecuado. La humedad no debiera bajar del 60%, si es superior, es imprescindible cuidar la ventilación. Como en la mayoría de las orquídeas, el riego es fundamental, pero el exceso deteriora el sustrato y pudre las raíces. En función de la temperatura adecua el aporte de agua, con un sustrato en buen estado y que drene bien, riega abundantemente, deja escurrir el agua y no vuelvas a regar hasta que el sustrato muestre señales de secarse, podría ser un par de veces a la semana en época de calor, una a la semana con temperaturas medias y una cada dos semanas con bajas temperaturas (siempre atendiendo al período de reposo y la humedad ambiental). No riegues por la tarde/noche para que las plantas no queden muy mojadas al bajar la temperatura, ni dejes el follaje húmedo. Ocasionalmente, un pulverizado de agua tibia aumentará la humedad ambiental, sobre todo en interiores. No mojes las flores o se estropearán.


En la época de crecimiento, cada 15 días, añade al agua de riego una dosis diluida de abono con una proporción más elevada de Nitrógeno (30:10:10), en la de floración utiliza un fertilizante con mayor proporción de Fósforo y  Potasio (10:30:20) el resto del año cada 4 ó 5 semanas una fórmula balanceada (20:20:20 por ejemplo, siempre muy diluido). Abona siempre con el sustrato húmedo y entre aportes lava bien el sustrato con agua tibia para eliminar las sales acumuladas en las raíces. No abones en exceso, sólo conseguirás quemar las raíces y alterar el ritmo propio de crecimiento, propiciando el debilitamiento y la aparición de plagas y enfermedades. Respeta el período de descanso de mediados de otoño a principios de primavera aproximadamente y suspende o limita el abonado y disminuye los riegos progresivamente.


Cuando surgen los nuevos brotes puedes trasplantarlas, generalmente cada 2 años cuando el sustrato esté ya deteriorado y compactado. Utiliza macetas o cestas de madera, un poco mayores que las anteriores. En el caso de plantas montadas en corteza o ramas, cuando hayan ocupado todo el soporte, no las despegues pues romperías la mayoría de las raíces, sólo fija el soporte antiguo sobre uno mayor y deja que vuelvan a colonizarlo. Después del trasplante no riegues en dos semanas, basta con una humedad ambiental moderada.  Puedes aprovechar el trasplante para dividir las plantas grandes, cortando el rizoma en grupos de 3-4 pseudobulbos, Utiliza herramientas de corte afilado, limpias y desinfectadas y espolvorea los cortes con canela en polvo o dales un baño en un fungicida, para evitar infecciones. Retira los pseudobulbos estropeados o si hay muchos antiguos sin hojas y sanea las raíces y cualquier parte que pueda estar enferma o seca.


Algunas de las especies botánicas más conocidas son: Cattleya labiata: unifoliada, tamaño intermedio, utilizada para describir el género. Cattleya aclandiae: bifoliada, de pequeño tamaño. Cattleya loddigesei: bifoliada, tamaño medio. Cattleya amethysglossa: bifoliada, tamaño grande, Cattleya schilleriana: bifoliada, pequeña. Cattleya araguariensis: unifoliada, pequeña, Cattleya elongata: bifoliada, rupícola, grande, Cattleya lueddemanniana: unifoliada, pequeña, Cattleya gaskelliana: unifoliada, litófita o rupícola, tamaño pequeño a medio, Cattleya mossiae: unifoliada, pequeña. Cattleya guttata: bifoliada, litófita o rupícola, muy grande, Cattleya harrisoniana: bifoliada, grande. Cattleya lawrenceana: unifoliada, intermedia, Cattleya tigrina: bifoliada, muy grande. Cattleya walkeriana: unifoliada, epifita o rupícola, pequeña.  Cattleya luteola: unifoliada, pequeña. Cattleya forbesii: bifoliada, epifita o rupícola, media a pequeña. Cattleya bicolor: bifoliada, grande. Cattleya aurea: en riesgo de extinción, unifoliada, pequeña. Cattleya skinnerii: bifoliada, tamaño medio. Cattleya trianae: unifoliada, grande.


Aunque el tamaño de las plantas no sea en algunos casos muy grande, en la mayoría, sus flores sí lo son, lo que combinado a la espectacularidad y variabilidad de sus coloraciones y texturas, con labelos muy hermosos y destacados en muchas especies y agradables fragancias en algunas, han hecho de estas flores la favorita de muchos, pagándose sumas astronómicas durante el período de "la fiebre de las orquídeas", siendo la estrella en cientos de exposiciones, utilizándose como flor de corte por millares, creando sin cesar nuevos cultivares y convirtiéndose en la flor nacional de algunos países de América: C. mossiae de Venezuela, C. trianae de Colombia y C. skinnerii de Costa Rica.

Si te decides por alguna de estas fantásticas orquídeas, comprueba su origen para adecuar las condiciones de cultivo y asegúrate de su tamaño final (algunas son realmente muy grandes). Siempre tienes la opción de comprar alguno de los híbridos comerciales, más sencillos de cuidar e igualmente hermosos.


Ref. wikipedia.org, orchidspecies.com, acao.org, infojardin.com, M. Lecoufle "Orquídeas", orquideasweb.com

17 comentarios:

  1. Oi, Angel Mar! Parabéns por este artigo tão completo e rico em informações valiosas sobre este importante e admirável gênero de orquídea! É um dos meus preferidos, confesso que não fazia ideia da quantidade de híbridos intergenéricos e seus nomes. Muito obrigado por compartilhar, adorei a matéria!

    Um grande abraço!

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    1. Muito obrigado pelos comentários Sergio. É sempre um prazer suas visitas e comentários sobre o Blog. Abraços

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  2. Beautiful pictures and excellent information. Nice to have this information to hand.

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    1. Thank you so much Ron, for visiting and commenting. A greeting

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  3. Obrigada pelas informações e mais, suas plantas estão maravilhosas, belo cultivo.
    abraços

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    1. Muito obrigado Bete por seus comentários. Abraços

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  4. Que flores mais lindas! Adoraria ter dessas em casa! Tenho duas roseiras que eu adoro no meu jardim! :)
    Obrigada pelo recadinho lá no meu blog!
    Beijinhos!

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    1. Obrigado Sonhadora por visitar o blog e comentar. Um abraço

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  5. As florações amarelas são as minhas preferidas.
    http://eueminhasplantinhas.blogspot.com.br/

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    1. Obrigado Simone. É verdade que tons amarelos em orquídeas são realmente lindas. Um abraço

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  6. Interesante artículo! Mis Cattleyas son bastante perezoso...

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    1. Gracias Mihaela, a veces cuesta un poco inducirlas a floración. Respeta el período de descanso y cambia el sustrato cada dos años. Saludos

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  7. Lindas orquídeas, cada uma mais charmosa que a outra! Postagem muito interessante! Parabéns!
    Abraço.

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  8. Hola me encantan las cattleya pero no se trasplantarla me podrías ayudar, gracias.

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    1. Hola Cristina.
      Básicamente: Cuando surgen los nuevos brotes puedes trasplantarlas, generalmente cada 2 años cuando el sustrato esté ya deteriorado y compactado. Utiliza macetas o cestas de madera, un poco mayores que las anteriores. Puedes aprovechar el trasplante para dividir las plantas grandes, cortando el rizoma en grupos de 3-4 pseudobulbos, Utiliza herramientas de corte afilado, limpias y desinfectadas y espolvorea los cortes con canela en polvo o dales un baño en un fungicida, para evitar infecciones. Retira los pseudobulbos estropeados o si hay muchos antiguos sin hojas y sanea las raíces y cualquier parte que pueda estar enferma o seca. Coloca material de drenaje en el fondo (gravilla, arlita o similares), echa un poco de sustrato (cortezas de pino, con trozos de poliestireno expandido o trocitos de corcho y bolas de arlita, o materiales semejantes), sitúa la planta con los pseudobulbos nuevos en la parte delantera, para que pueda seguir creciendo dentro de la maceta y rellena con el resto del compost, dejando la planta firme. Después del trasplante no riegues en dos semanas, basta con una humedad ambiental moderada.
      Cualquier duda me comentas

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