Cymbidium (Delicadas floraciones fragantes) - Cymbidium (Delicate fragrant blooms)

Estos dos Cymbidium híbridos de delicados tonos rosa y suave fragancia, tienen los pseudobulbos y las hojas más pequeñas que la mayoría de las plantas que encontramos ahora a la venta en los centros comerciales y sus varas florales se arquean suavemente alrededor de las macetas.

El cultivo de los Cymbidium híbridos es sencillo ya que soportan la mayoría de los ambientes, incluidos el interior de una casa. El sustrato puede estar formado por turba fibrosa, mantillo de hojas de roble o de haya, cortezas de pino pequeñas, trocitos de carbón vegetal, vermiculita, un poco de musgo sphagnum y material de drenaje como poliestireno expandido y bolitas de arlita. Es importante asegurar un buen drenaje, ya que son orquídeas que necesitan un riego frecuente y regular y si el sustrato retiene el agua las raíces se estropearán enseguida, sobre todo si las temperaturas bajan. Hay que darles mucha luz, incluso sol directo en invierno. Una humedad en torno al 50% es suficiente. Pulveriza las hojas si la temperatura sube y asegura siempre una ventilación suficiente.

Soportan un amplio rango de temperaturas, entre 10 y 28 grados, aunque aguantan bajadas puntuales sin mayor problema, por lo que pueden permanecer en el exterior muchos meses (sin heladas y sin exposición directa al sol en verano) y también subidas si son por períodos breves y tienen suficiente humedad. Las temperaturas juegan un papel importante, ya que para inducir la floración, es preciso que haya una diferencia significativa entre el día y la noche, en el período anterior a la floración y también durante la formación de los botones.

Para la fertilización, que debe ser regular (cada 2 semanas), podemos utilizar distintos abonos según las fases: En el período de crecimiento podemos añadir un abono 30-10-10 (N-P-K). En el desarrollo floral la fórmula puede ser 10-30-20 y el resto usaremos uno balanceado 20-20-20. Como norma, es conveniente un mayor aporte de Nitrógeno en el período de desarrollo y en la floración reducirlo y aumentar el Fósforo y el Potasio. Es importante que cada 6 semanas, demos un riego generoso con el fin de impedir la acumulación de sales en las raíces que acabarían por quemarlas.

No les gustan mucho los trasplantes, por lo que los haremos cuando los pseudobulbos llenen la maceta o cada 3 años, aproximadamente. Entonces mojaremos bien el sustrato, sacaremos la planta de la maceta y retiraremos con cuidado el material viejo y cortaremos con una herramienta afilada y desinfectada todas las raíces estropeadas y aplicaremos un fungicida o canela en polvo. Aprovecharemos para dividir los pseudobulbos en grupos de al menos 3. Si dejamos 4 ó 5 hay más posibilidades de que la nueva planta florezca al año siguiente. Hay también cultivadores que se limitan a sacar la planta de la maceta y cortar el cepellón en varios trozos con un cuchillo afilado y directamente proceden a plantarlo en una nueva maceta rellenando el espacio vacío con nuevo sustrato.

ASPECTO DE LAS VARAS FLORALES (ABIERTAS Y EN DESARROLLO)

Es importante comprobar que la maceta tiene suficientes agujeros de drenaje y si es preciso podemos ampliarlos o hacer alguno más. Luego proceder a la plantación dejando el sustrato a la altura del inicio de los pseudobulbos, sin cubrirlos. Coloca las nuevas divisiones pegadas a una pared de la maceta, no en el centro, con los brotes nuevos hacia la parte libre, para que puedan crecer hacia la parte despejada libremente. Una vez trasplantadas, las dejaremos en un lugar con luz suave y no los regaremos hasta pasadas dos semanas. Ahora ya sólo queda esperar a que se adapten y nos regalen el próximo otoño/invierno el hermoso espectáculo de sus grandes flores perfumadas. Recuerda que son plantas que necesitan mucha luz y una diferencia de temperatura significativa entre el día y la noche para estimular la floración. Una luz insuficiente y una temperatura sin grandes cambios entre el día y la noche, son la causa principal de que en ocasiones no florezcan.

   

Si el ambiente es demasiado seco, son propensos a que las hojas se llenen de araña roja que acabarán decolorándolas y estropeándolas, conviene utilizar un acaricida y pulverizar las hojas con agua para evitar su propagación. También pueden aparecer pulgones, thrips y cochinillas por lo que es preciso revisarlos con frecuencia. Hay otro virus llamado "Mosaico del Cymbidium" (potexvirus) que también puede afectarles. La mejor forma de evitarlo es darles buena luz, buena ventilación y condiciones de humedad, riego y temperaturas apropiadas, evitando extremos que desequilibren la planta y la debiliten.

 

TODO EL SUSTRATO ESTÁ CUBIERTO POR LOS PSEUDOBULBOS

LAS PLANTAS NECESITAN  TRASPLANTARSE Y DIVIDIRSE

Ref.: wikipedia,org,

Cymbidium (Trasplante y División)

En la Entrada de ayer, comentamos la forma de cuidar estas bonitas orquídeas:

http://elorquideario.blogspot.com.es/2013/01/cymbidium-flores-de-todos-los-colores.html

 

 

Hoy os pongo unas fotografías de plantas adultas que ya ocupaban toda la maceta y que he trasplantado aprovechando para dividir los grupos de pseudobulbos. Como comentamos ayer, lo mínimo recomendable son 3 por división, aunque si separamos grupos algo mayores es más probable que las plantas florezcan en la siguiente temporada. Los trasplantes podemos efectuarlos cada 3 años o cuando la superficie de la maceta se haya llenado ya. Sacaremos el cepellón, previamente regado para facilitar la limpieza del sustrato viejo y evitar romper las raíces, retiramos lo que podamos con las manos y con ayuda de una chorro de agua podemos limpiar el resto. Luego tirando suavemente con las manos procedemos a hacer las divisiones de los pseudobulbos y cortamos todas las raíces estropeadas o rotas y aplicamos un fungicida  o espolvoreamos canela en polvo para evitar infecciones. Si nos resulta difícil dividir el cepellón con las manos, también podemos cortarlo en trozos con un cuchillo afilado y desinfectado. Aprovechamos también para revisar las hojas por si hubiese parásitos o caracoles o babosas, aplicando los fitosanitarios oportunos si hiciese falta (si es posible ecológicos). Retirar todos los pseudobulbos que notemos blandos al tacto o con indicios de podredumbre y sanear los cortes. Los viejos sin hojas conviene dejarlos como apoyo para las nuevas plantas, aunque si hay varios, podemos separar algunos y colocarlos individualmente en pequeñas macetas con sphagnum ya que a veces son capaces de producir nuevos crecimientos.

 

Usaremos macetas de tamaño mediano, pues estarán varios años en ellas y son plantas que alcanzan grandes dimensiones. Para el sustrato nuevo prepararemos una mezcla a base de turba rubia fibrosa, mantillo de hojas de roble o haya (no hace falta que esté muy descompuesto), aquí tenéis los enlaces a las entradas en que se explica como prepararlo:

http://elorquideario.blogspot.com.es/2012/09/compost-para-orquideas-humus-de-hojas.html 

http://elorquideario.blogspot.com.es/2012/11/mantillo-de-hojas-de-roble-sustrato.html

unas hebras de sphagnum, trozos de carbón vegetal, (opcionalmente se puede añadir un puñado de vermiculita) y material para facilitar el drenaje como trocitos de foam y bolas de arlita y un puñado de arena gruesa de río. Es importante comprobar que la maceta tiene suficientes agujeros de drenaje y si es preciso podemos ampliarlos o hacer alguno más. Luego proceder a la plantación dejando el sustrato a la altura del inicio de los pseudobulbos sin cubrirlos. Coloca las nuevas divisiones pegadas a una pared de la maceta, no en el centro, con los brotes nuevos hacia la parte libre, para que puedan crecer hacia la parte despejada libremente. Una vez trasplantadas, las dejaremos en un lugar con luz suave y no los regaremos hasta pasadas dos semanas. En las fotografías inferiores podéis ver varias plantas recién trasplantadas.

 

 

Ahora ya sólo queda esperar a que se adapten y nos regalen el próximo otoño/invierno el hermoso espectáculo de sus grandes flores perfumadas, como las de las fotografías inferiores. Recuerda que son plantas que necesitan mucha luz y una diferencia de temperatura significativa entre el día y la noche para estimular la floración. Una luz insuficiente y una temperatura sin grandes cambios entre el día y la noche, son la causa principal de que en ocasiones no florezcan.